圣埃美隆早已是公认的梅洛（Merlot）葡萄酒最佳产区之一，但图内文认为循规蹈矩地酿酒还远远不够，“伟大的作品一定要有更多的想法和激情”。于是他进一步压缩葡萄产量、推迟采收时间、加重萃取、采用全新橡木桶长时间熟化。在传统派酿酒师看来，瓦兰佐红葡萄酒与讲究优雅平衡的波尔多右岸经典风格大相径庭，缺乏吸引力。可就是这样的酒让著名酒评家米歇尔·贝丹（Michel Bettane）给出了“一见倾心”的最高评价，也让帕克亲切地称呼他“圣埃美隆的坏小子（Saint Emilion’s Bad Boy）”“波尔多的害群之马（Bordeaux’s Black Sheep）”。
坏小子的离经叛道不仅限于酿酒理念，在面对当权机构时图内文也是一贯地自我。为了防止过多的降水和杂草影响采收期葡萄的状态，他曾连续两年在葡萄园里铺上塑料薄膜。前两年，当局默许了这一行为，可到了第三年，这一措施被明令禁止。降级？请便！当然因为酒款本身品质出众，再加上图内文的金字招牌，这款被降为法国餐酒级别的葡萄酒最后依然卖得红红火火。
精明的企业家
不到十年的时间，在名庄林立的波尔多崭露头角，名利双收，图内文值得人赞叹的不仅是他的酿酒天赋和特立独行，还有他敏锐的经商头脑。就像苹果的成功不仅仅在于其革命性的创新，也在于其创始人史蒂夫·乔布斯（Steve Jobs）高超的营销策略。
上世纪九十年代后期，瓦兰佐在波尔多一路高歌猛进，甚至卖出了比柏图斯更高的天价，这与图内文一直限量发售、维持酒庄神秘感的营销手段不无关系。而进入2000年之后，亚洲尤其是中国在国际葡萄酒市场中的地位迅速上升，由于这些市场的消费者带动，波尔多传统名庄酒的价格也开始急速回升。颇具远见卓识的图内文自然也不能放过这片海外市场，并转变营销策略，利用电影、纪录片等更大众的推广方式提升知名度，和早已蜚声海外的传统名庄抗衡。
图片来源：Thunevinblog
在宣传酒庄这件事情上，图内文绝对不遗余力，因为他不仅是瓦兰佐的酿酒师，更是一庄之主，需要从生意人的角度考虑问题。所以曾经对抗权威的坏小子也开始四处活动，终在2012年使瓦兰佐成功列席圣埃美隆一级B等酒庄（Saint-Emilion Premier Grand Cru Classe B），所以一度游离在主流之外、高冷神秘的瓦兰佐也加入了波尔多特级酒庄联合会（Union des Grands Crus de Bordeaux）。身为一个酿酒师，图内文可以肆意任性，但身为一个企业家，他绝对头脑清醒。
出生于1951年的图内文现在已年过六十，也早已不是当初那个窝在车库里摸索酿酒技术的新人。如今的图内文拥有不下20个葡萄酒品牌，经营着自己的酒商公司，还在鼓励更多小酒庄走上车库酒的发展路线。在生活上，这个既叛逆又精明的男人也有自己的浪漫情趣，一如他将妻子穆里尔·安德罗（Murielle Andraud）的姓氏赋予了瓦兰佐，一如他以女儿的名字命名瓦兰佐的副牌——瓦兰佐酒庄维吉尼干红葡萄酒（Virginie de Valandraud）。（文/Emma）
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