来自塞拉伦加·阿尔巴（Serralunga d'Alba）的铁巴度·坎培拉诺（Teobaldo Cappellano）是一名寻求融合传统与现代风格的巴罗洛酿酒师，他说：“现代主义者不再现代，传统主义者也不再传统。”他为自己加上了旧派的标签，同时也以此自嘲：“4年前我还没有法国小桶，现在我的酒窖里有70个。”
安杰罗·嘉雅（图片来源：The Italian Wine Journal）
另一方面，21世纪初时，新派的嘉雅酒庄（Gaja）庄主安杰罗·嘉雅（Angelo Gaja）则试图在酿造巴巴莱斯科时减少新橡木的风味和单宁。安杰罗告诉别的新派酿酒师，内比奥罗（Nebbiolo）和桑娇维塞（Sangiovese）都是传统品种，不论传统或现代，将葡萄园的风土信息展现出来都是至关重要的，他还郑重地提醒这些酿酒师们“不要一再超越底线”。
两位酿酒师的事例正是意大利葡萄酒近几十年发展的缩影。旧派需要与时俱进，新派也无法将传统全盘否定，随着时间的过去，两方或许也在争吵和接受中相互融合。在许多曾经的意大利新、旧派代表酒款中，我们现在已经很难捕捉到极端的派别特征。回归本源，酿酒师们的目的始终没有变过，即酿造优秀的葡萄酒，这既是吵得面红耳赤的原因，也是相互和解的缘由。在今天，意大利生产者们已经有了共同的目标——酿造更优雅的葡萄酒，并让葡萄园的独特灵魂闪耀其中。（文/Wylie）
