经营着这片优质的园地时，武戈伯爵酒庄的团队习惯于把自己当作一名中间人——伟大的自然创造出美妙的葡萄酒，而他们只作引导，不作改变，以求酿出最接近天然状态的美酒。但当介绍自己的葡萄酒哲学时，酒庄现任葡萄栽培师艾里克·博格诺（Eric Bourgogne）也解释道：“减少干预不等于不作为，要在酒中表现出葡萄的最高品质，需要每个葡萄园工作者的辛勤努力。”武戈伯爵酒庄的葡萄园没有固定的工作模式，他们需要根据外部情况随时调整工作方法，这对于决策者来说是一项高风险的挑战，但他们做到了，这也是武戈伯爵酒庄成为香波-慕西尼之王者的原因之一。
弗朗索瓦·米勒；图片来源：Winehog
“任性”的酿酒师弗朗索瓦对于葡萄藤年龄的界定有自己的一套准则，他和其他一些顶级酒庄的酿酒师一样，会对酿酒葡萄作类似于“降级”的处理。有的酒庄认为今年的葡萄质量一般，就会把这些葡萄酿成的酒下调一个等级，一些原本能够标上一级园（Premier Cru）的酒，有时仅仅作为村庄级葡萄酒来出售。弗朗索瓦则会把所有特级园中不满25年树龄的葡萄藤统一成为“年轻葡萄藤”，并将其结出的葡萄酿成的酒打上一级园的标签售卖。要知道，在其他的酒庄看来，25年的葡萄树已经能叫老藤（Vieilles Vignes）了。为什么是25年呢？弗朗索瓦对此解释道：“25年是一株葡萄完美展现其风土所需的最短生长时间，不论这些葡萄有多好，年轻就是年轻。它们顶多算是天赋异禀的青年，才华横溢但缺少经验，这关乎葡萄酒的复杂度。用它们酿成的葡萄酒好比是裤子短了一截的特级园酒，因而仅作为一级园酒销售。”
图片来源：Pillariwine
但并非所有的一级园在他眼中都有所欠缺，比如爱侣园。弗朗索瓦把酒庄出产的爱侣园红葡萄酒（Les Amoureuses）称为香波-慕西尼的“第一夫人”。关于慕西尼园和爱侣园的异同，弗朗索瓦还打过这样一个比喻：“慕西尼是一位高贵的绅士，他的一生挚爱名为爱侣。”这款酒结构感不如慕西尼园，但风流婉转、仪态万千，价格虽远不及前者，但每瓶七、八千元的平均售价仍足以让许多想要一睹其美色的人好好权衡一番。（文/Wylie）
